ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава V. Уход за машиной и способы устранения мелких неполадок в работе машины. Необходимые запасные части и принадлежности к машине
5.1 Смазка машины
5.2 Чистка машины
5.3 Основные неполадки в работе машины и способы их устранения
5.4 Необходимые запасные части и приспособления к швейным машинам
ГЛАВА V
УХОД ЗА МАШИНОЙ И СПОСОБЫ
УСТРАНЕНИЯ МЕЛКИХ НЕПОЛАДОК В РАБОТЕ МАШИНЫ.
НЕОБХОДИМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К МАШИНЕ
СМАЗКА МАШИНЫ
Наиболее частой причиной тяжелого хода машины является плохой уход за машиной.
У долго не чищенной и не смазанной машины бывает тяжелый ход. Машина требует постоянного ухода за ней, т. е. чистки и регулярной ее смазки. Если на машине шьют ежедневно, то ежедневно и смазывают ее.
Смазывают машину швейным через отверстия для смазки и непосредственно на трущиеся поверхности деталей там, где есть к ним доступ. Смазывают при помощи мас-ленки, пуская по 2—3 капли масла в каждое отверстие. В два отверстия с правой стороны игольной пластинки на платформе машины масло не пускают, так как они предназначены для винта, которым крепят к машине ограничительную линейку или передвижной рубильник.
Для смазки деталей в рукаве и головке машины с машины «Тула» снимают крышку рукава машины. У машин «Лада», кроме машины «Лада» Т-132 кл., снимают не только крышку рукава, но и фронтовую доску. У машин «Келер» снимают крышку рукава, а фронтовую доску откидывают влево.
После смазки деталей в рукаве и головке машины смазывают детали, находящиеся под платформой машины. Для смазки деталей под платформой машину откидывают в сторону от себя и кладут на бок.
Во всех машинах, кроме машин «Тула», «Ржев» и «Лада» Т-132 кл., при повороте машины на бок открывается доступ к смазке деталей, находящихся под платформой машины, а у машин «Тула» и «Ржев» надо еще открыть нижнюю крышку. Для этого нажимают на кнопку, находящуюся на платформе со стороны работающего. У машины «Лада» Т-132 кл. смазку деталей, находящихся в нижнем рукаве машины, следует производить в специальных мастерских один раз в 3—5 лет.
Как смазывать каждую машину, описано в инструкции и показано на рисунках стрелками.
В оглавление
ЧИСТКА МАШИНЫ
Челночный комплект и рейку требуется чистить особенно регулярно.
Рейку чистят щеточкой и деревянной заостренной палочкой, а детали челночного комплекта протирают мягкой тряпочкой.
Чтобы очистить зубья рейки, поворотом махового колеса машины на себя приводят рейку в верхнее положение, снимают с машины лапку и игольную пластинку. В машине ПМЗ 2-М игольную пластинку снимают вместе с задвижной пластинкой. Острием палочки прочищают места между рядами зубьев рейки, щеточкой прочищают зубья рейки и тряпочкой, навернутой на конец палочки, удаляют пыль и грязь из-под рейки. Закончив чистку рейки, ставят на машину игольную пластинку и лапку.
А чтобы почистить челночный комплект, у некоторых машин его частично разбирают, например у машин ПМЗ, «Келер», «Лада» 238 кл. А у некоторых машин, например, машин «Лада» 236, «Лада» 237, «Лада» 236-1, «Лада» 237-1, «Лада»Т-132 кл. и «Радом» разбирать челночный комплект не следует. В случае необходимости с него снимают лишь одну пластинку (полукольцо). А у машин «Тула», «Ржев» и «Лада» Т-132-2 кл. с челночного комплекта ничего не снимают.
Но во всех швейных машинах перед чисткой челночного комплекта из него вынимают шпульный колпачок со шпулькой. Эти детали вынимают и перед смазкой машины.
Рассмотрим чистку и смазку челночных комплектов на примере конкретных машин.
Чтобы почистить и смазать челночный комплект машины ПМЗ 2-М, открывают задвижную пластинку 16 (см. рис. 64, а) и вынимают шпульный колпачок 5 (рис. 71, а) со шпулькой, затем взявшись за рукав машины, поворачивают ее от себя до тех пор, пока она не ляжет на бок, открыв доступ к деталям, находящимся под платформой машины.
Для чистки челночного комплекта вывинчивают винт 6 (рис. 71, а, б) пружины и снимают пружину 7. Затем снимают со шпилек 8 и 9 кольцо 10 и вынимают челнок 11 (см. рис. 71, а, б, в). Тряпкой протирают снятые и оставшиеся в машине детали челночного комплекта и смазывают паз 12 (см. рис. 71, г) корпуса хода 13. Этот паз 12 смазывают не только при разборке челночного комплекта, его следует смазывать часто, не разбирая комплекта, и пуская масло через интервал между двигателем челнока 14 (см. рис. 71, г) и корпусом хода 13.
Рис. 71. Челночный комплект машины ПМЗ 2-М
Смазка не только делает легким ход машины, но и предохраняет детали от преждевременного износа.
Собирают челночный комплект в обратном порядке по сравнению с его разборкой, а именно: вставляют в корпус хода 13 (см. рис. 71, г) челнок 11 (см. рис. 71, в). Насаживают кольцо 10 (см. рис. 71, б) его круглыми отверстиями 15 и 16 на шпильки 8 и 9 (см. рис. 71, г) корпуса хода челнока 13 так, чтобы плоская сторона кольца была направлена в сторону корпуса хода челнока, а скосы 17 и 18 — наружу (см. рис. 71, б). Поверх кольца наклады-вают пружину 7 так, чтобы отбортованные края 19 и 20 концов пружины зашли за боковые стороны кольца 10, а отверстие 21 пружины совпало с отверстием 22 (см. рис. 71, г) в корпусе хода 13 челнока для винта 6 завертывают отверткой и вставляют в челночный комплект шпульный колпачок 5 со шпулькой.
В машине «Келер» разбор челночного комплекта проще, чем в машинах ПМЗ, так как не требуется вывертывать винт и снимать пружины и кольца. Вынув шпульный колпачок 5 (рис. 72, а) со шпулькой, достаточно взяться за выступы 6 и 7 (рис. 72, а, б) и оттянуть их на себя, как тут же откинется вниз кольцо 8 (рис. 72, в) и откроется доступ к челноку. Вынимают челнок 9 из машины и протирают его и детали комплекта, оставшиеся в машине.
Смазывают паз 10 (рис. 72, г), по которому движется челнок, и собирают комплект, т. е. вставляют в машину челнок 9 (см. рис. 72, в). За выступы 6 и 7 поднимают кольцо 8 и вставляют шпульный колпачок 5 (рис. 72, а) со шпулькой.
Рис. 72. Челночный комплект машины «Келер»
Рис. 73. Челночный комплект машины «Лада» 238 кл.
Если шпульный колпачок не вставляется или не вынимается из-за застрявшей в челночном комплекте нитки, то иногда достаточно открыть кольцо 8 (рис. 72, д) и нитку можно вынуть.
Чтобы в машине «Лада» 238 кл. разобрать челночный комплект для чистки, вынимают шпульный колпачок 5 (рис. 73, а), берутся за рычажки 6 и 7, оттягивают их на себя и в стороны (рис. 73, б, в) и, сняв кольцо 8, вынимают челнок 9.
Протерев детали челночного комплекта и смазав паз 10, по которому движется челнок 9, собирают челночный комплект. Вставляют челнок 9 в машину, покрывают его кольцом 8 и, взявшись за головки 6 и 7 рычажков, немного оттягивают их от комплекта и заводят в пазы 11 и 12 кольца 8.
Рис. 74. Челночный комплект машины «Лада» 236 кл.
С рычажками 6 и 7 следует обращаться осторожно, так как они могут выскочить из челночного комплекта. Если это случится, то отвинчивают винты 13 и 14, снимают пластинчатую пружину и, заведя в нее концы рычажков, ставят ее на место и закрепляют винтами 13 и 14.
Во всех остальных машинах «Лада» и машине «Радом» для чистки из челночного комплекта вынимают только шпульный колпачок 5 (рис. 74, а) со шпулькой и протирают детали комплекта в машине.
Если в челночном комплекте застряла нитка и при повороте махового колеса машины от работающего застрявшая в комплекте нитка не выходит из комплекта, то снимают только одну пластинку 6 (рис. 74, б, в), так как только под ней может застрять нитка. Эта пластинка прикреплена к комплекту тремя винтами 7, 8 я 9 (см. рис. 74, б). Иногда бывает достаточно только ослабить их, и застрявшая нитка выпадает. Пластинку 10 (см. рис. 74, а, в), прикрепленную к комплекту четырьмя винтами —11, 12, 13 и 14, как и остальные детали, снимать не следует.
У машины «Тула» для чистки челночного комплекта снимают задвижную пластинку 11 (см. рис. 47, а) с машины. Нажав на пружину 9 (см. рис. 7, б), откидывают стойку 2 держателя, чем открывают доступ к комплекту. Снимают шпуле-держатель 4 (см. рис. 7, а) вместе со шпулькой 10. Протерев все детали комплекта в машине, кладут шпуледержатель 4 (см. рис. 7, в) со шпулькой 10 на стойку 2 держателя и поднимают стойку 2 держателя вверх (см. рис. 7, б) до щелчка. Если щелчок не произойдет, то значит колпачок повернулся.
В оглавление
ОСНОВНЫЕ НЕПОЛАДКИ В РАБОТЕ МАШИНЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Во время шитья, вышивки или штопки случается, что обрываются нитки, ломаются иглы, происходит пропуск стежков и другие неполадки в работе машины. Зная причины мелких неполадок, можно предотвратить или быстро устранить их.
Основными неполадками в работе машины можно считать плохую строчку, пропуск стежков, плохое продвижение ткани, поломку иглы, обрыв верхней нитки, обрыв нижней нитки.
Причиной неполадок в работе очень старых швейных машин чаще всего бывает износ ее деталей. У новых же машин причиной мелких неполадок чаще всего бывает неумелое обращение с ними, например неправильная заправка ниток, неправильная вставка иглы. Случаются неполадки и от недоброкачественности деталей или плохой сборки машины, но они бывают значительно реже, чем от неправильного обращения с машиной.
Плохая строчка. Хорошей прямолинейной строчкой считается такая, у которой стежки одинакового размера располагаются один вслед другому по одной линии, имеют одинаково хороший вид с обеих сторон ткани и нормальную затяжку ниток.
Плохой строчкой называется грязная строчка, строчка с неравномерными или косыми стежками, с плохой затяжкой верхней или нижней ниток, а также слабая или очень тугая строчка.
Грязная строчка получается тогда, когда шьют на только что смазанной машине, не протерев ее или если при смазке масло попало на зубья рейки. Грязная строчка бывает и у давно не чищенных машин.
Слабая строчка бывает при недостаточном натяжении верхней и нижней ниток. При слабой строчке между стачанными полотнищами тканей, если их оттянуть друг от друга, видны нитки строчки, поэтому нужно усилить натяжение ниток до нормального.
Тугая строчка получается от слишком сильного натяжения ниток. При тугой строчке, если растянуть ткань вдоль строчки, нитки строчки разорвутся, а если тугой строчкой шьют очень тонкие•и очень мягкие ткани, то они сосбариваются по линии строчки, поэтому нужно ослабить натяжение ниток до нормального для данной толщины тканей. Для стачивания более толстых и плотных тканей требуется более тугое натяжение ниток, чем для тонких и мягких тканей.
Если переплетение ниток заметно с обеих сторон ткани, значит нитки слишком толсты для данной ткани, их нужно заменить на более тонкие.
Если переплетение ниток заметно с одной стороны ткани, а с другой нет, то значит натяжение ниток плохо отрегулировано. Если переплетение заметно с верхней стороны ткани, то значит натяжение нижней нитки немного слабее натяжения верхней, если же переплетение заметно с нижней стороны, то верхняя нитка более слабо натянута, чем нижняя.
Петляющая строчка может получиться как с верхней, так и с нижней стороны ткани.
Петли с верхней стороны ткани (рис. 75, а) образуются при слишком тугом натяжении верхней нитки или слишком слабом натяжении нижней нитки. Сначала следует ослабить натяжение верхней нитки, а если после этого строчка станет слабой, то немного усиливают натяжение нижней нитки, а затем снова регулируют натяжение верхней нитки до исчезновения петель на строчке.
Если петли получаются не по всей длине строчки, а местами (рис.. 75, б), то причиной этому могут быть заусеницы на тех деталях машины, через которые проходит верхняя нитка, или на поверхности корпуса шпульного колпачка, вокруг которого обходит верхняя нитка в процессе образования челночного стежка.
Рис. 75. Петляющие строчки: а — сверху; б — местами; в — снизу
Следует проверить, нет ли на поверхности челнока заусениц, а если есть, то зачистить их.
Зачищают мелкозернистой наждачной бумагой, стараясь не поцарапать полированную поверхность.
Если образуются петли с нижней стороны ткани (рис. 75, в), то или нижняя нитка очень туго натянута, или верхняя нитка очень слабо натянута. Регулируют натяжение верхней нитки. Если нужно усилить натяжение верхней нитки, то накатную гайку регулятора натяжения верхней нитки в машинах ПМЗ поворачивают в сторону работающего, а если ослабить — то в противоположную сторону.
Проверяют качество ниток, смотрят, нет ли на них утолщений, туго проходящих через ушко иглы и между тарелочками натяжения и создающих усиление натяжения верхней нитки. Недоброкачественные нитки требуется сменить на хорошие.
Временами натяжение верхней нитки может быть тугим от того, что нитка на своем пути от катушки до ушка иглы, проходя через разные детали, может где-либо запутаться или зацепиться за обломанный бортик катушки, за конец пружинки регулятора натяжения верхней нитки, если он слишком отогнут в сторону от машины. Катушку с обломанным бортиком ставят обломанным бортиком вверх или заменяют ее хорошей катушкой. Если отогнут конец пружины, то его выправляют, отгибая в сторону регулятора натяжения верхней нитки и фронтовой доски.
Рис. 76. Машинная игла в разных положениях
Пропуск стежков. Причиной пропуска стежков чаще всего бывает тупая или кривая игла.
Тупую или кривую иглу меняют. Причин того, что игла становится тупой или кривой, может быть много, но чаще всего это получается по вине работающего, когда он подтягивает ткань во время работы машины или по окончании работы неправильно вынимает ткань из-под лапки.
Если нужно ускорить продвижение ткани, то это следует делать не подтягиванием ткани, а пуском машины на более быстрый ход.
Вынимать ткань из-под лапки надо только от себя, так как если ткань тянут в сторону на себя, то игла может погнуться. А кривая игла, не попадая в центр игольного глазка лапки или игольной пластинки, затупляется и портит края глазков. Если игла сильно искривлена, то она совсем не попадает в игольные глазки лапки и игольной пластинки, а ударяется о лапку или игольную пластинку и ломается.
Если после установки на машину доброкачественной иглы пропуск стежков продолжается, то нужно искать другую причину этой неполадки.
Одной из причин пропусков стежков может быть неправильная установка иглы по высоте. Поэтому нужно попробовать вставить иглу не до упора или опустить игловодитель.
Пропуск стежков может быть и при неправильной установке иглы по направлению ее желобков. В разных машинах иглы вставляются по-разному, например в машины ПМЗ 1-М и 2-М игла вставляется длинным желобком 5 (рис. 76, а) в сторону стойки рукава машины, а коротким желобком 6 (рис. 76, б) наружу, а в машину «Ржев» — длинным желобком наружу. Во всех зигзаг-машинах иглы вставляются длинным желобком 5 (см. рис. 76, а) в сторону работающего. Если требуется поднять игловодитель, то лучше обратиться в ремонтную мастерскую.
Если причиной пропуска стежков является несогласованность в работе рабочих органов машины или их механизмов, то требуется ремонт и наладка машины специалистами.
При вышивке без лапки пропуски стежков могут получаться от недостаточно тугого натяжения ткани на пяльцы и недостаточно сильного прижатия ее к игольной пластинке.
Плохое продвижение ткани. Нормальным продвижением ткани считается такое, при котором рейка (двигатель ткани) продвигает полотнища ткани вдоль строчки после каждого прокола их иглой на установленную рычагом 1 длину стежка.
Если же стежки получаются неравномерными, то это происходит из-за того, что рычаг / регулятора стежка не закреплен и двигается с места, или из-за качаний рейки вдоль платформы. Качание рейки вдоль платформы происходит от слабого крепления рейки. Следует сильнее затянуть винты ее крепления. Чтобы затянуть их, снимают игольную пластинку.
Неравномерность продвижения ткани и получение то мелких, то крупных стежков, а также стежков, расположенных не по одной линии, происходит от слабого нажима лапки на ткань. Но при слишком сильном нажиме лапки на ткань задерживается ее продвижение.
Усиливают или ослабляют нажим лапки на ткань путем поворота регулировочного винта, находящегося в машинах ПМЗ 1-М и 2-М, снаружи головки машины (над лапкодержателем). Для затяжки регулировочного винта 17 (см. рис. 64, а) его поворачивают от себя (от работающего), а для ослабления — в противоположную сторону. В машинах «Тула» и «Ржев» этот винт находится внутри корпуса машины под крышкой рукава, около его задней стороны, посередине между головкой и маховым колесом машины. Винт выступает над пластинчатой пружиной, которая своим левым концом нажимает на верхний конец лапкодержателя.
Если машина тянет ткань в сторону, трудно получить ровную строчку, причиной этого могут быть: неровная подошва лапки, лапка установлена не параллельно зубьям рейки, лапка плохо закреплена на стержне нажимателя лапки, зубья рейки выступают над игольной пластинкой на неодинаковую высоту, т. е. одна полоса зубьев рейки выше другой.
Поломка иглы. Причиной поломки иглы может быть искривление иглы. Острие кривой иглы не попадает в игольный глазок, игольный паз лапки или игольной пластинки, ударяется об их края и игла ломается.
Нередко игла ломается, когда работающий вытягивает ткань из машины по направлению к себе и этим изгибает иглу.
Во время вышивки игла может сломаться, если пяльцы продвигают быстро, а машину пускают на тихий ход, поэтому острие иглы отклоняется от центра глазка вышивальной и игольной пластинок и игла ударяется о край глазка одной из них или о саму пластинку. Игла может сломаться, если она очень тонкая, а ею шьют плотную, толстую ткань, поэтому нужно подбирать иглу соответственно толщине ткани и ниткам, которыми будут шить (см. стр. 10).
Игла может сломаться, если при вставке шпульного колпачка в машину «Ржев» или «Тула» этот колпачок положили на стойку держателя так, что его упор / (см. рис. 7, а) держателя 2 не попал в паз 3 шпульного колпачка или вставили шпульный колпачок в машины ПМЗ, «Лада», «Келер» или «Радом» не до щелчка и он повернулся во время работы машины.
От поворота шпульного колпачка отклонится и его игольный паз и игла не попадает в него, а ударится о корпус шпульного колпачка.
Поломка иглы может происходить, если игла не до упора вставлена в игловодитель по высоте, т. е. низко опущена.
Если игла плохо закреплена в иглодержателе и ее острие отклоняется от игольного глазка лапки или игольной пластинки или если качается игловодитель, то также происходит поломка иглы.
Поломка иглы может произойти от несвоевременного продвижения рейкой ткани, т. е. от несогласованности в работе иглы и двигателя ткани. Например: игла еще не вышла из ткани, а рейка продвигает ткань.
С подобными неполадками следует обращаться в ремонтную мастерскую или к специалисту по ремонту швейных машин, работающему в магазине, где продаются отечественные и импортные швейные машины. Иглы, если они тонкие, ломаются при стачивании утолщенных мест ткани. Такие места ткани надо прошивать медленно при слегка приподнятой лапке. Не следует слишком энергично поворачивать ткань, когда в ней находится опущенная игла.
Обрыв верхней нитки. Обрыв верхней нитки может происходить по многим причинам, например от очень тугого их натяжения, от плохого качества ниток.
Нитка рвется, если она очень тонка для шитья данной ткани. Требуется сменить нитку на соответствующую толщине ткани и иглы.
Чаще всего верхняя нитка обрывается от того, что она запуталась где-либо на своем пути от катушки до ушка иглы.
Нитка обрывается и от заусениц и острых краев на деталях, через которые он проходит.
Если нитка цепляется за обломанный бортик катушки, то катушку ставят обломанным бортиком вверх или заменяют катушкой с целыми бортиками. Если нитка обрывается от того, что запутывается где-либо, то сначала следует выяснить причину за-путывания на той или иной детали.
Нитка может запутываться на компенсационной пружинке регулятора натяжения верхней нитки, если конец пружинки сильно отогнут.
Причиной запутывания и обрыва верхней нитки может явиться то, что катушка, слишком быстро вращаясь, сматывает большее количество ниток, чем требуется для образования следующего стежка.
В этом случае следует подложить под катушку кружочек из сукна и надеть его на катушечный стержень вниз под катушку.
Нитка обрывается, если она неравномерна по толщине, с утолщениями, не проходящими через ушко иглы, и тонкими местами. Причиной обрыва верхней нитки могут быть также заусеницы на поверхности корпуса шпульного колпачка, вокруг которого (во время образования челночного стежка) обходит верхняя нитка.
Если же верхняя нитка обрывается не по этим мелким причинам, а из-за отсутствия согласованности в работе рабочих органов машины или во взаимодействии механизмов рабочих органов, то с такими неполадками следует обращаться к опытным механикам швейных машин в соответствующую ремонтную мастерскую. Значительно реже обрывается нижняя нитка.
Обрыв нижней нитки. Путь нижней нитки очень короткий, только по шпульному колпачку и через глазок игольной пластинки.
Обрыв нижней нитки может быть от очень тугого ее натяжения. Поэтому нужно отрегулировать натяжение нижней нитки.
Обрыв нижней нитки бывает и от того, что слишком полно намотана шпулька и ей трудно вращаться в шпульном колпачке. В этом случае со шпульки сматывают часть ниток.
Нижняя нитка может разрезаться об острые внутренние края рожков пружинки натяжения шпульного колпачка или шпуледержателя. Для устранения дефекта нужно сменить пружинку или, сняв ее со шпульного колпачка, отшлифовать края рожков.
Нижняя нитка может обрываться во время прохода через глазок игольной пластинки, если он поврежден кривой иглой, т. е. ее края имеют неровности, царапины, заусеницы или очень острые. Игольную пластинку можно сменить или отшлифовать ее глазок.
Для того чтобы машина работала бесперебойно и давала высокое качество строчек, она должна быть хорошо налажена.
В оглавление
НЕОБХОДИМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К ШВЕЙНЫМ МАШИНАМ
Ко всем домашним швейным машинам желательно иметь запасной шпульный колпачок. Это удобно, так как не нужно затрачивать много времени на регулировку натяжения ниток при переходе от шитья к вышивальным работам, и наоборот.
Имея два шпульных колпачка, можно один из них отрегулировать для стачных работ, а другой для вышивальных.
Ко всем импортным машинам целесообразно иметь в запасе не один шпульный колпачок, а весь челночный комплект, который в магазинах называется «фирменный челнок».
Следует купить несколько пружинок натяжения нижней нитки на случай поломки пружинки. Покупая запасную пружинку к шпульному колпачку, следует купить и винтики к ней, но и пружинку и винтики покупают, имея при себе шпульный колпачок. Пружинки натяжения и винтики шпульного колпачка импортной машины одного класса или типа не подходят к импортной машине другого класса или типа или к отечественной швейной машине.
При покупке деталей нужно обращать внимание на марку завода-изготовителя, которая есть на шпульных колпачках всех швейных машин.
Следует также купить одну или две запасные игольные пластинки. Если их покупают для машин ПМЗ 1-М или 100 кл., то они одинаковые, а для машины ПМЗ 2-М — другие. Если же покупают игольную пластинку к импортной швейной машине, то требуется не только назвать машину, но и ee класс или тип, так как, например, игольная пластинка от машины «Лада» 236 кл. или «Лада» 237 кл. не подойдет к машине «Лада» 238 кл. или «Лада» Т-132 кл. Нельзя игольную пластинку с круглым глазком к импортной швейной машине принимать за запасную, так как она предназначена только для шитья обычной прямолинейной строчкой и не годится для шитья зигзагообразной строчкой. Покупая игольную пластинку, нужно купить и несколько винтов для ее крепления к платформе машины. Винты крепления игольной пластинки также не одинаковы у разных машин.
К импортным швейным машинам целесообразно купить регулятор натяжения верхней нитки. Для машин ПМЗ его целесообразно купить вместе с фронтовой доской к машине, на которой он собран и закреплен. Регуляторы натяжения верхней нитки у импортных машин разные и от одной машины к другой не подходят.
Нужно иметь также больше запасных шпулек и игл к машине. К машинам ПМЗ подходят отечественные и импортные иглы с плоской стороной колбы.
Необходимо помнить, что диаметр отечественных и импортных иголок отличается на 0.05 мм. Поэтому желательно приобретать иглы только те, на которые машина была отрегулирована.
В случае необходимости можно использовать иглы и с круглой колбой, если поставить иглу в машину правильно по направлению ее желобков (короткого и длинного).
К машинам с цепной передачей следует купить запасную цепную передачу к данному классу и типу машины. Цепная передача машины «Тула» отличается не только тем, что она уже, чем цепные передачи машин «Лада» 236 и 237 кл., но и по длине. Для машин «Тула» разных моделей цепные передачи, как и все другие запасные части, кроме иглодержателя и игольной пластинки, одинаковые. Причем иглодержатели этих машин не взаимозаменяемые, т. е. иглодержатель машины «Тула» модель 1 не подходит к машине «Тула» модель 7, а игольные пластинки взаимозаменяемые.
К машинам «Тула» следует купить запасную пружину-защелку и регулятор верхней нитки.
Ко всем зигзаг-машинам следует купить запасные рукоятки рычагов управления машиной и запасные электролампочки.
Вообще, при покупке запасных деталей к швейным машинам хорошо иметь при себе детали, с которыми они соприкасаются: например, при покупке шпулек нужно иметь шпульный колпачок, так как шпульки от машины «Лада» 236, 237 и Т-132 кл. с цепной передачей не подойдут к центрально-шпульной машине «Лада» 238 кл. Для выполнения различных строчек и швов нужно купить различные лапки и приспособления. О том, какие лапки и приспособления следует купить, сказано при описании выполнения различных строчек и швов.
Но при покупке дополнительных лапок и приспособлений следует учесть, что лапки от машин «Лада» подходят к машинам «Веритас», «Науман» и «Минерва», следовательно, если потеряна лапка, например, для обметывания петель от машины «Лада» и ;ее нет в магазине, то можно купить лапку от машины «Веритас» или машины «Науман».
А лапки от машины «Келер», «Радом» не подходят к машинам «Лада», и наоборот.
К машинам ПМЗ подходят лапки от машин «Лада», «Минерва», «Панония», «Веритас» и «Науман», но только те лапки, при помощи которых выполняются такие строчки и швы, которые могут делать прямострочные машины.
А к машине ПМЗ 116-1 и «Чайка» подходят любые лапки от машин «Лада», «Веритас», «Науман».
Ко всем бытовым швейным машинам с ручным или ножным приводом можно поставить электродвигатель. Причем к машинам ПМЗ это легко сделать самому, а к импортным машинам «Лада», «Келер», «Радом» 84 кл. и «Веритас» их установку должен сделать механик по швейным машинам.
В оглавление
При копировании активная ссылка на сайт http://rembt888.ru обязательна.
